Tagebuchblatt

vom 26. September 2007

Teheran Grand Hotel

Am Abend fuhr ich mit meinen teheraner Bekannten zum Essen in die vornehme Gegend der Stadt. Es ging in die Höhe. Wir waren auf dem Hügel, der die Stadt dominiert. Man merkte es an zweierlei: Die Autos auf der hier gut asphaltierten, mit Bäumen umstandenen Straße waren im Durchschnitt ein paar Tausend Euro teurer, und die Mieten in den erst in den letzten 20 Jahren errichteten Apartmenthäuser sollen denen in Frankfurt nicht nachstehen. Die Preise für Baugrundstücke sollen hier sogar doppelt so hoch sein wie in Frankfurt. Wir nahmen in einem schicken Restaurant in Penthaus-Lage ein frugales Mahl mit viel gegrilltem Lamm ein. Bier, natürlich mit Null-Alkoholgehalt und Cola, beides aus inländischer Produktion konnte sich sehen und trinken lassen. Die Rechnung für fünf Personen betrug inklusive der Vorspeisen insgesamt nur 33.- Euro. Auch hier zupften die jungen Frauen ständig an ihren eleganten, kostbaren Kopftüchern, mal halb, dann wieder nur viertels, das Haar entblößend.

Im Kontrast dazu steht die Schlichtheit - ich will nicht das Wort Dritte- Welt-Niveau vermeiden - der Basar-Welt. Der große zentrale Basar, Durchmesser zwei Kilometer, blendet den Besucher zunächst mit der prächtigen Moschee und ihrem weitem Innenhof. Auf den Stufen sitzen Siebzigjährige Männer, die Ringe verkaufen. Ich erwerbe einen in Aghig mit der Inschrift des Namens der Prophetentochter Fatima. Er soll vor Unglück schützen.

Am Rande die glitzernden Läden der Gold- Silber- und Edelsteinläden. Weiter im Innern gibt es jedoch in fast nur zwei Meter schmalen Gässchen, doch alles überdacht Kleinstläden. Da ist einer schon selbstständig auf sechs Quadratmetern mit dem ausschließlich Verkauf von Stoffborten oder ein anderer sogar nur auf einer Fläche von vielleicht zwei Quadratmetern nur handelnd mit Säften und Mineralwasser in Dosen. Wie diese Händler wohl über die Runden kommen. Auf dem Hügel über der Stadt, wo die Sommernächte kühl sind, und über dem Smog der Millionenstadt werden sie nie wohnen. Morgen will mir meine Stadtführerin Farsaneh, die hier bei iherer Großfamilie den Urlaub verbringt und in Frankfurt seit 17 Jahren, davon vier Jahre mit deutschem Pass, mit ihrem erwachsenen Sohn lebt, den Schah-Palast und die Golestan-Gemäldegalerie zeigen. Die großzügig angelegten Gärten mit ihren großartigen Wasserspielen sollen etwas Besonderes sein.

Tagebuchblatt

vom 25. September 2007    

Teheran Grand Hotel

Vom Hotelfrühstück kann ich nur Gutes berichten. Hier wird schon morgens die Beilage von Tomaten-, Gurkenscheiben und Melonenstückchen gereicht. Dazu natürlich Käse, Wurst, Spiegelei und Marmelade. Nur das hiesige Brot kann mich nicht begeistern. Es ist eine Art vertrockneter Eierkuchen ohne Eier, ohne Zucker, dafür leicht gesalzen. Hätte ich hier nur deutsches Brot. Der Hotelmanager versprach mir für den nächsten Morgen deutsches Brot zu beschaffen. Im Hotelzimmer sehe ich auf Kanal 1 dauernd Filme, die den katastrophalen Saddam- Angriffskrieg von 1980 bis 1988 thematisieren. Eine Million iranische Soldaten kamen um, viele durch Gas, das die USA dem später verhassten Diktator Saddam nach Bagdad lieferte. Deutsches Gas-Know-how war seinerzeit auch dabei. Diesen Stellvertreterkrieg, den Washington gegen Teheran führte, ist für den Iran offenbar genau so ein großes Trauma wie der CIA- Eingriff gegen Dr. Mossadeq im Jahre 1953, der den US-Lakaien Schah Pahlavi wieder aus Rom in Teheran installierte.

Merkwürdigerweise finde ich aber in Teheran immer wieder Leute, meistens mit Verwandten im westlichen Ausland, die schlankweg behaupten, die USA seien ein großer Freund Persiens. Zurzeit ist der 13. Tag des Ramadans. Ich faste aus Sympathie solange die Sonne am Himmel steht mit, und sie tut es wie bei uns an einem schönen Julitag mit 30 Grad.

Im Nationalen Archäeologiemuseum traf ich auf eine deutsche Gruppe. Witzig: ich konnte die Pharmareferentin aus Düsseldorf begrüßen, die beim Herflug neben mir saß. Sie macht zwei Tage Teheran, dann Quom, Isfahan und Mashhad, eine 12-Tage-Tour. Der deutsch sprechende Führer zeigte Funde, die bis zu 5000 Jahre alt waren. An der Landkarte blieb er stehen, deutete auf die drittgrößte Wüste und erzählte, dass 1980 dort sieben US-Kampfflugzeuge auf dem Weg zu einem Kommandounternehmen nach Teheran sich gegenseitig rammten und im Flammen aufgingen. Die Amerikaner hatten zwei Tankflugzeuge mitgenommen. von dieser Episode wusste die deutsche Gruppe nichts.

Tagebuchblatt

vom 23.September 2007 Im Jahre 1428 islamischer Rechnung   11 Ramadan 

Teheran Grand Hotel 

Gestern ging es endlich los. Ich bin neugierig auf Teheran. Fraport. Das übliche Gewimmel eines Weltflughafens. Ich komme an einen Fensterplatz in einem Airbus der Iran Air. Drei Stunden später schaue ich auf das Schwarze Meer bei Istanbul. Später, schon hat sich die Nacht auf das Land gesenkt, Minuten vor der Landung, alle Frauen von der deutschen Reisegruppe Studiosus ziehen sich schon mal brav die Kopftücher über. Ihre Kopftücher, die etwa nur so groß wie Taschentücher sind, wirken neben denen der iranischen Frauen, die elegant über beide Schultern wallen, etwas ärmlich. Gelandet, muss ich vor dem Exit erst für vierzig Euro das Sieben-Tage-Visum erwerben.

Das Taxi bringt mich mit einem Bruchteil der in Frankfurt fälligen Summe zum zehnstöckigen Teheran Grand Hotel. Ich fahre vorbei am Freiheitsplatz. Dort begrüßten 1979 zwei Millionen Menschen die Rückkehr von Ayatollah Khomeini aus dem Pariser Exil und die Vertreibung des USA-Lakaien Schah Reza Pahlevi mitsamt Fara Diba. Der Schah hatte in seinen letzten Regierungstagen auf Rat der Amis jedem Savak-Geheimagenten einen neuen Ford-Wagen versprochen, der einen Khomeini-Anhänger umbrächte.

Das zu gestern. Das Heute sieht so aus: Es ist 20 Uhr Ortszeit. 500 Meter Autoschlangen vor einer Tankstelle. Aber der Liter Benzin kostet umgerechnet nur acht Euro-Cent. Vom Taxifahrer erfahre ich, dass das Kilo Tomaten nur 30 Euro-Cent, dafür jeder neue Mercedes anstatt 50 000 Euro wegen der hohen Zölle gleich das Doppelte kostet. Beim Frühstück im Hotel lerne ich den 25-jährigen Mehdi Agh kennen. Ich will ihn provozieren und frage ihn, warum er frühstückt, es sei doch Ramadan, Fastenmonat angesagt. Lachend weist er mich darauf hin - und ich erinnere mich wieder daran - dass im Islam Reisende (und Schwangere) nicht fasten müssen, Er stammt aus einer Kleinstadt, 300 Kilometer  östlich von Teheran, da träfe ihn das Fastengebot nicht. Mehdi Agh arbeitet als Buchhalter bei der Internetfirma System Group. Er hat dort ein Einstiegsgehalt von rund 2200 Euro. Steuern braucht er nicht zu zahlen. Ein Taxifahrer kommt nur auf rund 700 Euro. Da kann sich Mehdi in Teheran viel leisten. nur kein neues Auto.

Im Fahrstuhl des Hotels sehe ich das Otis-Firmenschild. Ob hier Thyssen-Otis, die in Europa wegen Kartellabsprachen zur Zahlung von 400 Millionen Euro verurteilt wurde, auch 1996 das Grand Hotel betrogen hat, lasse ich mal auf sich beruhen. In meinem Hotelzimmer im fünften Stock schaue ich auf die kahlen Berge, die Teheran umgeben, denen gleichwohl die Millionenstadt ihren sprichwörtlichen Wasserreichtum verdankt. Neben vielen Straßen plätschern in Kanälen Bächlein wie im badischen Freiburg.

Da ist die Tochter aus gutem Hause. Weil ihr Ehemann, den bürgerlichen Premierminister Bani Sadr unterstützte, der später in Paris ermordet wurde, musste er nach Europa fliehen. Sie wollte gar nicht fort. Ihr Sohn war damals 12 Jahre. Heute nach 14 Jahren ist der Sohn voll in Deutschland integriert, hat an einer Fachhochschule eine IT - Ausbildung absolviert und einen Vertrag mit der Dresdner Bank in der Tasche. Die Mutter möchte schon zurück, aber der Sohn hat hier seine Chancen. Deshalb bleibt sie bei ihm, fährt aber zwei Mal im Jahr zu ihrer Großfamilie in Teheran. Der Sohn schwelgt in Kindheitserinnerungen. Da waren immer alle Verwandte eingeladen, wenn die religiösen Festtage gefeiert wurden: „ Ich spielte fröhlich mit all diesen Kindern und wir liefen auch in den großen Basar“. Der Basar ist das Wahrzeichen von Teheran. Zwei Kilometer im Durchmesser. Dort gibt es Gold, Teppiche und Gewürze, manchmal entstehen aus ihm heraus auch politische Bewegungen. Der 26-jährige Hesam hat 2000 Euro aufgebracht, um vom Wehrdienst in Persien freigestellt zu werden. Ohne diese Zahlung hätte er jede Hoffnung auf Besuche in seinem Heimatland aufgeben müssen.